Читать «Искусство привлекательности. История телесной красоты от ренессанса до наших дней» онлайн - страница 64

Однако женский корсет по-прежнему используется в одежде ⁹³ , хотя критика подействовала и в этом случае, подвергнув его значительным изменениям. Так, в 1770 году в еженедельном журнале «Провозвестник» (L’ Avant-cou reur) давалась рекомендация носить фетровые корсеты, каковые можно заказать у реймсcкого портного Жерара: фетровый корсет считался более «легким и удобным», чем традицион-ный ⁹⁴ . В издании «Модный кабинет» (Le Cabinet des modes) дается описание корсетов из тафты розового, голубого и зеленого цветов, эти корсеты, как и фетровый, не имеют жестких вставок ⁹⁵ ; здесь же упоминается казакин. Историк Франсуаза Варо-Дежарден изучила одежду жительниц по-селка Жененвиль, расположенного в центре исторической области Вексен, и получила такие цифры: если до 1770 года на одну поденщицу здесь приходилось в среднем 3 корсета, на одну ремесленницу 3,3, на одну земледелицу 2,6, то после 1770 года изменилось не только количество, но и качество одежды: в гардеробе поденщицы имелось в среднем 1,3 ка-

Глава 1. Открытие функциональности

закина, ремесленницы — 3,5 казакина, а земледелица могла позволить себе 6 казакинов ⁹⁶ . Кроме того, изменяются дефиниции; так, в «Новом словаре французского языка» 1793 года, собравшем под обложкой, как утверждается, все «слова, каковыми пополнился наш язык за последние годы», уже зафиксирована эволюция корсета: «облегающий тело

предмет одежды из стеганой ткани без жестких вставок, который женщины носят дома» ⁹⁷ . Негнущийся, ригидный силуэт уходит в прошлое. Отныне для красоты требуется подвижность и легкость в движениях.

Впрочем, не связано ли стремление высвободить тело из тесных оков с желанием сделать его естественные кон-туры более заметными под одеждой, что позволило бы оце-нить их красоту? Муслин, газ, батист, «бархатистая тафта» ⁹⁸

как нельзя лучше подходят для выявления контуров: «Мода требует, чтобы ткань подчеркивала формы тела» ⁹⁹ , сообща-ется в журнале «Арлекин» (L’ Arlequin) в конце XVIII века. За-печатленные на картинах Ватто и Куапеля обручи, с давних

пор использовавшиеся для придания юбке объема, теперь — начиная с 1730-х годов — считаются уродующими фигуру и вызывают усмешки литераторов: так, по мнению Ретифа де ла Бретона, женщины в таких юбках похожи на «ползающих пчел» ¹⁰⁰ , а Луи-Антуан Караччиоли даже сравнивает их с «большими соборными колоколами» ¹⁰¹ . На написанном Эли-забет Виже-Лебрен и выставленном в «Салоне» ^* Лувра 1783 года портрете Марии-Антуанетты в белом «прилегающем» кисейном платье подчеркиваются мягкие очертания фигу-ры. Впрочем, «недоброжелатели» отзывались о таком на-ряде с иронией: «Королева заказала свой портрет в ночной сорочке» ¹⁰² . Очевидно, что силуэт претерпел значительные изменения, став более гармоничным и свободным. * Салоны — периодические выставки Королевской академии, уст-раивавшиеся в Лувре и ставшие типичным явлением XVIII века.