Читать «Искусство привлекательности. История телесной красоты от ренессанса до наших дней» онлайн - страница 94

Зеркала, украшавшие преимущественно дома ари-стократов, в особенности большое и подвижное псише, типичный предмет роскошного интерьера будуаров, изме-нили самовосприятие людей: во-первых, сформировалось достаточно ясное представление о силуэте и движениях тела, во-вторых, выработалась новая манера разглядывать себя в зеркале. Многократно повторяющийся сюжет гра-вюр 1840-х годов, печатавшихся в журналах «Парижские моды» (Modes parisiennes) и «Последние новинки» (Hautes nouveaute s) ² , — женщина, которая разглядывает в зеркале драпировку платья или прохаживается перед большим зеркалом, чтобы оценить свою походку. Именно об этом предмете интерьера — зеркалах в изящных оправах, которые стараниями фабрики «Сен-Гобен» постепенно проникают и в буржуазные дома, — мечтает Октав де Маливер, герой стендалевского романа «Арманс»: «В этой гостиной я хотел бы видеть три зеркала в семь футов высотой [2,30 м]. Мне всегда нравился их печально-торжественный вид» ³ .

В 1840-х годах важнейшими характеристиками одежды становятся «колыхание» и «волнение» ⁴ , при этом сама форма одежды не претерпевает существенных изменений: платье должно раскачиваться «справа налево и приподниматься от ветра» ⁵ ; а «прохожей» следует уметь, как это сформулиро-вал Бодлер в одноименном стихотворении, «качать рукою пышною край платья и фестон» ⁶ . «Извивающаяся волна» ⁷

Глава 2. Покорение анатомии

противопоставляется «обрюзгшей» ⁸ инертности платьев провинциальных. В телесной эстетике предпочтение отдает-ся свободе движений и ловкости жеста, несмотря на то что под платьями продолжают носить фижмы, одежда сохраняет объемность, форма юбки напоминает «колокольчик», то есть воспроизводится традиционная модель: статический бюст на овальной подставке — низе. В таком костюме очарование создается только за счет движения материи, скрывающей и в то же время позволяющей угадать под собой «опасно со-блазнительные формы» ⁹ тела.

Неслучайно пышные платья подвергаются критике, в том числе со стороны женщин: «За уменьшение объема юбки ратуют только женщины с очень хорошей фигурой, но не обладающее таковой большинство одержало победу» ¹⁰ . На карикатурах Шама, Берталя, Домье чересчур объемная одежда представлена в виде обременяющей ноши: платья, задеваю-щие прохожих, вспыхивающие от соприкосновения с ками-ном ¹¹ , попадающие под колеса повозок ¹² . Принужденная ис-кусственность подобных платьев, просуществовавших вплоть до 1860-х годов, сохраняет и поддерживает обездвиженный, декоративный образ женщины, хотя стремление к освобож-дению естественных телесных форм уже проявилось.

Кроме того, в эти годы неотъемлемым атрибутом ко-стюма остается корсет, ношение которого ограничивает подвижность тела. Многочисленные факты подтверждают, что корсет носили представители самых различных соци-альных групп: в середине века во Франции 8000 рабочих выручали 12 миллионов франков в год на продаже этого предмета туалета, причем цена изделия варьировалась от 400 франков до 1 франка за штуку ¹³ . Об этом же свидетель-ствуют гравюры Готфрида Энгельмана ^* , изображающие оби-* Готфрид (или Годфруа) Энгельман (Godefroy Engelmann, 1788–