Читать «Искусство привлекательности. История телесной красоты от ренессанса до наших дней» онлайн - страница 105

Часть четвертая. Красота «желанная» (XIX век) такая критика оказывается более воинственной. Особенно яростно протестуют женщины, полагающие, что излишний прогиб в позвоночнике создает искусственный, а то и при-нужденный, образ внешности. Они требуют дать телу свобо-ду, позволить ему двигаться, чтобы женщина выглядела не «изогнутой», а гибкой, распрямленной. Долгое время жен-щины стремились достичь S-образных очертаний фигуры; теперь они начинают считаться противоестественными. Для этого должна была произойти трансформация всего женско-го образа. В начале XX века окончательный отказ от прогиба и корсета положил конец образу женщины-«декорации»: в прошлое уходят жеманные, «застывшие» позы, манеры и осанка, которые долгое время ограничивали подвижность тела, считавшуюся «чересчур» спонтанной ¹²⁶ .

Многочисленные инициативы начала XX века распро-страняют идею «борьбы» за красоту: международная Лига борцов за «реформу женской одежды», объединяющая гол-ландскую, немецкую, английскую, австрийскую ассоциации под общим названием «Дамы и врачи», в начале XX века выступает против корсета ¹²⁷ . В 1908 году движение подхва-тывает «Лига матерей семейств», им удалось распространить двадцать тысяч брошюр с заголовком «За естественную красоту женщины. Против уродования тела корсетом», со-брать подписи в свою поддержку и опубликовать фамилии своих сторонников.

Противостояние корсету отличается сразу двумя ориги-нальными особенностями: с одной стороны, здесь успешно проявляется женская инициатива, с другой — в этой борьбе объединяются оценочные суждения о красоте. Участницы борьбы описывают, как одежда влияет на работу, как они чувствуют себя в ней: «Чем дольше вынуждена женщина сидеть, выполняя определенную работу, тем мучительнее ее страдания от сдавливающего корсета» ¹²⁸ ; как в повсед-

невной жизни им не хватает свободы: «Я не могла сносно Часть четвертая. Красота «желанная» (XIX век) Глава 2. Покорение анатомии

написать и десяти строчек, когда моя грудь подвергалась пытке корсетом» ¹²⁹ . Упоминается работа «в мастерских и на предприятиях» ¹³⁰ , подвергаются критике «многочисленные изгибы» ¹³¹ корсета, ограничивающие движения. Отныне в

корсете видят не только опасность для здоровья, но и пре-пятствие для деятельности. Женские профессии постепенно занимают все более важное место в социуме, между 1860 и 1914 годами число служащих на предприятиях женщин выросло в девять раз: с 95 000 до 843 000 ¹³² , что и спрово-цировало негативную оценку корсета. Теперь этот предмет гардероба критикуют не только врачи, но и сами женщины, смело заявляя о своей позиции: «Я не ношу корсета вот уже пятнадцать лет. Его отсутствие хорошо повлияло на мои во-кальные способности и не помешало мне одеваться весьма элегантно. Мои платья нравятся подругам» ¹³³ .

Женщины выступают также против одежды, чрезмерно обтягивающей тело, подчеркивающей изгибы и ограни-чивающей движения. Деревянные манекены, по которым портные кроили такую одежду, воспринимаются теперь как «гротескные и смешные» фигуры с выгнутой поясницей, изломанными линиями и зауженными бедрами. Возникает потребность в изменениях. Именно тогда Поль Пуаре изо-бретает новый тип силуэта: «силуэт должен быть ровным, грудь — маленькой, тело — гибким и тонким» ¹³⁴ , тело — это произведение искусства, «одухотворяющее материю» ¹³⁵ . Этот идеал красоты сформировался под воздействием но-вых представлений об «архитектуре» ¹³⁶ тела: «Я научился обходиться одной точкой опоры — плечами, до меня опо-рой служила талия» ¹³⁷ , — поясняет Пуаре. Походка вновь обретает плавность, «утраченную в стесняющих движение оковах» ¹³⁸ . Свободные от корсета бедра отчетливо проявля-ются под одеждой. Вырисовываются новые линии тела.