Читать «Тропою дикого осла (Записки великого русского писателя)» онлайн - страница 12

Полкаш кидает в воду динамитную шашку, и всплывают две рыбины, нечто среднее между карпом и маринкой. Жарим их на примусе и едем дальше через второй перевал.

Дождь кончился, и горы видны до вершин. Спускаемся в долину Ярлунг, часть каньона Брахмапутры, где в IV-V веках зародилась тибетская культура. Дорога завалена свежими оползнями, и мы расчищаем ее лопатами и динамитом. В долине четыре монастыря, похожих на крепости с высокой сторожевой башней. Особенно красивы Миндолинг - центр секты Ньингмапа, и Ярболинг первый буддистский монастырь в Тибете (VII в). Надвигается гроза, стало так темно, что их даже нельзя сфотографировать.

Высаживаем туристов в аэропорту. На прощание они угостили меня батоном колбасы.

Я так устал сидеть на рисе, лапше, армейских галетах и чае, что съел ее всю за час пути до Ласы. Жевал и вспоминал Ивана Денисовича: "съел - и нет ее..."

На мосту через Брахмапутру вода уже шла через верх - еле успели проскочить. Под проливным дождем я нашел Банак-отель, который мне рекомендовали встречные туристы. Это типовой тибетский дом с внутренним двориком, куда ведет длинная арка. В арке три человека подряд спросили меня "Smoke hash?", и я понял, что место стоящее. Но это завтра, завтра...

29.07. Да, отель клевый. Самый дешевый из "европейских" или самый комфортабельный из "китайских". Есть даже душ! Теплый! И всего 15 Y в день! Беру напрокат велик и отправляюсь в город.

Ездить по китайской части Ласы одно удовольствие: всюду велосипедные дорожки, машин мало, вот только канализационные люки и решетки украдены, да внезапное появление черных "Волг" и "Побед", на которых катается местное начальство, очень действует на нервы. По пригородам ездить хуже: там сплошные горки и ухабы, а велик тяжелый и с плохой амортизацией. Для путешествия из Ласы в Катманду (20 дней) туристы привозят горные велосипеды с переключением скоростей - сейчас все они торчат в Ласе, потому что ту дорогу тоже смыло. Вот тибетская часть города - это нечто. Она застроена, как большая трехэтажная тибетская деревня с узкими улочками, где приходится лавировать между велорикшами, коровами, стариками-паломниками, лавочками (почти все население Ласы - лавочники и мелкие торговцы), навозными лепешками и бедными щуплыми тибетцами, которые едва удерживают руль велосипеда. К тому же велик с ручным тормозом (почти не работающим), а я по старой привычке, машинально пытаюсь тормозить ногой. Плюс окрики со всех сторон: "Hello!", "Where are you from?", "Dalay-lama pictures?", "Smoke hash?", да еще воды на многих улицах по колено. Но все равно здорово.

Заезжаю в Йоканг - главный ламаистский храм, вокруг которого чередой ползут на коленях паломники; в Норбулинку - летнюю резиденцию Далай-ламы; и, наконец, в Пота-лу. Вход в нее стоит 6 $, но "великого писателя" пускают за 0,5. Впрочем, она интересней снаружи, чем изнутри. А я-то думал, что красивее Кельнского собора архитектуры не бывает. Правда, здесь уж очень выигрышный фон - горы, небо в рваных тучах, старый город... Объекты всенародного поклонения в Пота-ле - кровать, кресло и портреты Далай-ламы.