Читать «Как вырастить цветы» онлайн - страница 8

Парники лучше всего располагать на ровном участке с небольшим южным склоном. Участок должен быть на высоком сухом месте. Для устройства парника выкапывают котлован длиной 21,2 м, шириной 160 см и глубиной 50—80 см. Чтобы стенки парника не осыпались, их обшивают горбылем, досками или же ставят железобетонные плиты. Северная стенке парника должна быть на 15 см выше южной. На стены парника накладывают обвязку, которая состоит из продольных бревен (парубней) и поперечных укрепительных распорок (пересовов). На южном парубне сделан паз, чтобы не сползали рамы, а северный гладко стесан (рис. 1). Длина парниковой рамы равна ширине парника — 160 см, ширина 106 см. Ее изготавливают из сухого соснового материала, красят масляной краской, а углы скрепляют металлическими уголками. Для остекления рам лучше брать белое стекло толщиной 1,5—2 мм. Стандартные парниковые рамы делают с тремя перегородками по длине (шпросами) или с четырьмя остекленными просветами. Стекла кладут в выемку шпросов, прикрепляют гвоздиками и промазывают замазкой, приготовленной из натуральной олифы и молотого просеянного мела.

Рис. 1. Поперечный разрез русского парника: 1 — земля; 2 — южный парубень; 3 — рама; 4 — северный парубень; 5 — биотопливо

В последнее время широкое применение находит битумная замазка: битум № 4 или № 5 подогревают, добавляют к нему солярового масла и, когда смесь становится жидкой, досыпают песок или молотый мел до нужной густоты. Эту массу все время нужно перемешивать, чтобы мел и песок не оседали на дно. Замазка эта очень хорошо держит тепло, не пропускает воду, но имеет недостаток — всякий раз, когда нужно замазывать пазы, ее приходится подогревать, так как при остывании она твердеет.

Между парниками оставляют дорожки шириной 50—60 см, с торцовой стороны парников делают дорогу шириной 10 м для подвоза ящиков и земли; на эти же проезды складывают перегной после очистки парников.

Для обогрева парника в котлован укладывают горячий навоз (конский, коровий, свиной) или биотопливо (городской мусор, компост из листьев). Конским навозом набивают ранние парники. Для улучшения тепловых свойств в коровий и свиной навоз добавляют конский, а для повышения воздухопроницаемости — опилки, солому, торф.

Недели за две до набивки парника биотопливо разогревают, перетряхивают его вилами и складывают в рыхлую кучу. Если навоз или биотопливо очень смерзлось, то кучу поливают горячей водой (делают 2—3 ямы, в которые выливают по 4—5 ведер кипятка и закрывают ямы навозом). Можно укладывать в середину кучи раскаленные кирпичи. Как только навоз в бурте начнет «гореть», приступают к набивке парников. Очищают парники от снега и льда, на дно котлована насыпают опилки или сухой торф, чтобы биотопливо не соприкасалось с мерзлой землей. Горячее биотопливо укладывают с одного конца котлована, передвигаясь к другому концу. Биотопливо в парнике размещают равномерно, только уравнивая и слегка прихлопывая вилами. Вдоль стен навоз надо класть совсем рыхло, в центре чуть поплотнее, побольше и так, чтобы середина поверхности была бы выпуклой. Здесь будет более интенсивное горение, и навоз в этом месте даст большую осадку. Уровень навоза должен быть ниже южного парубня на 20—25 см. Парник надо закрывать рамами постепенно, по мере набивки. Когда температура поднимется до 15—18°С, в парник насыпают рыхлую питательную землю слоем 10—16 см. (земля должна быть заготовлена с осени). На следующий день в парник можно выносить ящики с рассадой, рассаживать сеянцы или проводить посев. На ночь, а в холодную погоду даже днем, рамы накрывают соломенными матами или мешковиной.