Читать «Философия моды» онлайн - страница 114

³⁶⁶ Ibid, c. 37.

³⁶⁷ Ibid, c. 206.

³⁶⁸ Ibid, c. 102 и далее.

³⁶⁹ Nussbaum: «Sex, Virtue and the Costumes of the Middle Class».

³⁷⁰ Следует добавить, что Липовецки описывает моду исключительно в розовых тонах. Он, к примеру, утверждает, что мода «подавляет социальные конфликты, обостряя при этом конфликты субъективные и интерсубъективные» ( Lipovetsky:L Empire de TEphémére, c. 241).

³⁷¹ Broch: Hofmannsthal und seine zeit, c. 69.

³⁷² Taylor: Sources of the Self, с. 30, 34.

³⁷³ Классическое объяснение различий между негативной и позитивной свободой дается в Isaiah Berlin: Four Essays on Liberty.

³⁷⁴ Это объясняется не в последнюю очередь спадом в международном туризме - который, в свою очередь, объясняется опасностью террористических актов, атипичной пневмонией и т.д., - поскольку он обеспечивает 1/2 всего потребления предметов роскоши. Prada задолжали несколько миллиардов, Gucci работают с отрицательным балансом, Versace наполовину сократили количество своих бутиков, а стоимость компании сократилась почти на 40 процентов с 1997 года. Несмотря на то что многие крупные дома мод переживают не лучшие времена, это совсем не значит, что люди перестали покупать одежду, а на рынке перестали появляться новые участники. Потребление одежды в Норвегии выросло на 30 процентов за 90-е годы (ср. Dokk Holm: Fra Gud til Gucci, c. 38).

³⁷⁵ The Economist от 4 марта 2004 г.

³⁷⁶ Бодлер описывает современную выставку искусств, как «абсолютный хаос, путаницу стилей и цветов, какофонию звуков, бесконечных тривиальностей, пошлостью поступков и манер, условной изысканностью, клеше всех видов; при этом все указанное выше демонстрируется открыто и подчеркнуто не только в комбинации картин, но и в самих картинах: короче говоря, полное отсутствие какого бы то ни было единства, а в результате - ужасное утомление для духа и глаз». (Baudelaire: LePäntredela Vte Moderne, с. 35 и далее.) Должно быть, это весьма реалистичное описание справедливо и в отношении современной моды.

³⁷⁷ Simmel: «Die Krisis der Kultur», c. 197.

³⁷⁸ Hollander: Seeing through Clothes, с. 345.

³⁷⁹ McLaren: «Hyper-Allergie», с. 222 и далее.

³⁸⁰ В заключение у читателя может возникнуть вопрос, кто же те «мы», что так часто появляются в тексте. «Мы», которые все больше подчиняются власти моды. Естественно, что в данную категорию не входят все без исключения, однако она не ограничивается небольшим количеством людей. «Мы» - это идеальная величина, обобщение или, если угодно, идеализация, которая описывает тип субъекта, развивающегося в течение длительного времени, нескольких столетий, и которому соответствует все большее количество людей. Этот субъект не связан никакими традициями, и он стоит перед необходимостью сформировать идентичность на основе тех элементов, которые ему может предложить новейший капиталистический мир, в котором внешние знаки - не в последнюю очередь в виде товарных марок - занимают центральное место. На это можно возразить, что «большинство людей» еще не соответствуют указанной характеристике, но это большинство уже совсем не то, что было раньше. Все больше людей отвечают тем признакам, которые фигурируют в тексте - исследования потребления доказывают обоснованность данного утверждения (см., например, пункт 238). Следует признать, что «большинство людей» пока еще не полностью совпадает с указанной категорией, но есть все основания опасаться, что это совпадение может стать реальностью.