Читать «Заборы, ограды, калитки и ворота на дачном участке» онлайн - страница 8
Светлана Юрьевна Ращупкина
Необходимые материалы
Для изготовления забора из дерева используют доски и штакетины. При выборе дерева следует учитывать, что строганые детали экономичны и более долговечны, чем нестроганые. Кроме того, их удобней красить. Для несущих деталей обычно используют жерди, очищенные от коры, или брусья сечение 50 × 80 мм, причем их длина может быть разной и зависит от забора. Их соединяют в любом месте. Главное, чтобы места стыков верхней и нижней планок не совпадали. Сращивать (рис. 11) можно косым прирубом по высоте или по ширине, вполдерева либо при помощи накладки, но последний способ не подходит для фасада.
Столбы бывают деревянными, бетонными, асбестоцементными, металлическими.
Если нет фундамента, то следует использовать заборные костыли. Гвозди для вбивания – оцинкованные.
Технология строительства
Любой деревянный забор устанавливается по следующей схеме:
1) разметка территории;
2) установка столбов;
3) монтаж поперечин;
4) монтаж основной части.
Территорию размечают при помощи веревки и колышков. Следует несколько раз проверить разметку и при необходимости подкорректировать.
После этого можно сделать ямы для столбов при помощи бура. Сначала ставят первый и последний столбы, проверяя их вертикальность с помощью отвеса. Затем между ними натягивают шнур и по нему ориентируют остальные столбы. В ямы устанавливают столбы, кладут камни или битый кирпич, верхний слой делают из песка, поливают водой, чтобы он осел и лучше уплотнил землю вокруг столба. Для высоких заборов ямы можно залить бетоном для большей устойчивости.
Если грунт подвержен морозному пучению, то к металлическому столбу снизу приваривают пластину, которая будет противостоять давлению грунта.
Размеры поперечин зависят от длины пролета и веса ограждающей конструкции. Для штакетника направляющие можно сделать из бруса сечением 50 × 50 мм или из доски сечением 50 × 100 мм, положенной на ребро.
В деревянных столбах с небольшим наклоном выполняют пропилы для направляющих, чтобы влага на них не скапливалась. Наносят несколько слоев олифы и закрепляют направляющие гвоздями.
На бетонные и металлические столбы уголки из металлопрофиля для поперечин прикрепляют болтами или при помощи сварки. На них укладывают направляющие. Следует натянуть шнур между конструкциями креплений и выставить ряды снизу и сверху. В поперечинах в местах под болты высверливают отверстия. Затем их еще раз проверяют по шнуру и прикрепляют направляющие к уголкам оцинкованными шурупами. (Направляющие к металлическим и бетонным столбам можно также прикрепить при помощи кронштейнов, скоб и хомутов и из железной полосы толщиной 2–3 мм.) Сверху их покрывают олифой.
Теперь присоединяют последнюю часть забора – ограду. Для этого чаще всего применяют деревянные планки сечением 25 × 50 мм.
Для выравнивания верха забора натягивают шнур на высоту забора. Для начала необходимо решить, будет ли забор просматриваться с улицы. Если да, то к поперечинам приставляют сразу две штакетины, а забивают через одну. Можно также сделать шаблон (рис. 12) в виде крестовины: стойки, ширина которой равна ширине предполагаемого просвета между штакетинами, и планки, прибитой под прямым углом к стойке. Этот шаблон поможет вам быстро и легко прибить всю обрешетку забора.
